Промывка сажевого фильтра дизельного двигателя своими руками
С развитием двигателей внутреннего сгорания, упор ведётся конкретно на защиту внешней среды от загрязнения, путём понижения выброса вредных веществ, содержащихся в выхлопных газах машин. Таковой итог достигается наличием особых фильтров и катализаторов, находящихся в выхлопной совокупности.
В машинах, каковые оснащаются дизельными двигателями, предусмотрен сажевый фильтр и катализатор. Во время сгорания ДТ, в выхлопной совокупности кроме вредных отработавших газов образуются жёсткие углеродные частицы в виде сажи, каковые улавливаются особым фильтрующим элементом.
Сажевые фильтры для дизельных двигателей складываются из корпуса, широкополосного лямбда-датчика, датчика давления перед фильтром, датчика давления по окончании датчика и фильтра дифференциального давления. В корпуса, находится сам фильтрующий элемент, изготавливаемый из карбида кремния, что имеет ячеечную структуру из каналов малого сечения.
Такая конструкция фильтра предназначена для улавливания громадных и малых частиц сажи, каковые со временем скапливаются и мешают прохождению выхлопных газов, в итоге происходит существенноеснижение мощности двигателя, утрата тяговых характеристик и динамики. В таком случае в фильтре предусмотрены два режима работы: регенерация и фильтрация.
В режиме фильтрации происходит задержка частиц сажи на стенках фильтрующего элемента. В то время, когда элемент достаточно загрязнён, нужна его очистка от скопившейся сажи, для этого предусмотрен режим регенерации.
Различают два режима регенерации: пассивную и активную.
Во время пассивной регенерации, очистка сажевого фильтра происходит за счёт температуры отработавших газов, которая достигает 600 градусов при работе мотора на высоких нагрузках и заставляет сгорать сажевые частицы, превращая их в углекислый газ, что выходит вместе с выбросом. А с добавлением в горючее особых присадок, пассивная регенерация вероятна при температурах 450-500 градусов.
Но так как нередкая езда по городу не неизменно может обеспечить достаточную нагрузку, для этого используется активная регенерация — датчик дифференциального давления, сравнивая показатели с датчиков давления до и по окончании фильтра, отправляет сигнал на электронный блок управления, что запускает данный процесс.
Активная регенерация представляет собой принудительное увеличение температуры отработавших газов каждые 400-500 км одним из следующих способов:
- поздний впрыск горючего;
- дополнительный впрыск горючего на такте выпуска;
- электрический нагреватель перед сажевым фильтром;
- впрыск порции горючего перед сажевым фильтром;
- нагрев отработавших газов с помощью микроволн.
Именно поэтому, фильтрующий элемент очищается и готов к предстоящей эксплуатации.
В настоящее время, дизельные машины оснащаются сажевым фильтром, с совокупностью ввода присадок в горючее. Рядом с топливным баком находится бачок с присадкой, уровень которого контролируется датчиком.
В большинстве случаев присадки хватает на целый срок работы одного сажевого фильтра.
Подача присадки осуществляется в топливный бак, с помощью электрического насоса, при каждой заправке. Количество дозировки контролируется электронным блоком управления, на основании показаний датчика уровня горючего.
В присадке находятся элементы, каковые входят в соединение с сажей, откладываясь на стенках фильтра, что разрешает задерживать её ещё больше, кроме того самые мелкие частицы. А оксид церия присадки, отдаёт собственный кислород сажи, улучшающий её сгорание, тем самым увеличивая степень очистки всего фильтра.
В таковой совокупности кроме этого предусмотрена пассивная и активная регенерация.
Минусом данной совокупности есть то, что содержащийся в присадке оксид церия, дав собственный кислород, оседает на стенках фильтра, со временем загрязняя его. Так как процесс регенерации не может всецело сжечь все отложения, со временем он станет и вовсе ненужным, исходя из этого каждые 80-140 тыс. км нужна его замена.
Такая работа не из недорогих, но, имеется метод увеличения срока эксплуатации — это промыть собственный сажевый фильтр.
Существует два главных метода как промыть сажевый фильтр: без снятия его с автомобиля, либо со снятием. Второй метод снабжает более качественную очистку, чем первый.
Для промывки употребляется особая промывочная жидкость. В первом методе перед самой процедурой, автомобиль заблаговременно прогревается, после этого ему необходимо разрешить остыть, дабы температура катализатора была около 40 градусов, для действенного действия промывки.
Затем, из фильтра откручивается датчик давления до фильтрующего элемента, после этого с помощью пульверизатора впрыскивается промывка, дабы направление подачи соответствовало направлению перемещения отработавших газов.
Для таковой чистки пригодиться минимум 1 литр жидкости, которую по окончании каждого распыления оставляют в фильтре на 15 мин., дабы дать саже откиснуть. Распыление направляться осуществлять маленькой очередью, с вращением пульверизатора, дабы очищающий состав захватил больше поверхности фильтра.
Так как в промывке находиться вещества способные к возгоранию во время работы двигателя, употребляется промывка-нейтрализатор около 500мл, которая подаётся тем же методом с такими же промежутками распыления через отверстие датчика на сажевый фильтр, дабы нейтрализовать и смыть остатки промывочной жидкости.
По окончании промывки, датчик вкручивается обратно, автомобиль заводят и прогревают до собственной рабочей температуры. После этого целесообразно включить режим регенерации фильтра, эксплуатируя двигатель под нагрузкой либо запустить его вручную, с помощью особого ПО.
Второй метод предусматривает снятие сажевого фильтра с автомобиля, а рекомендуемый количество промывочной жидкости образовывает 5 литров. Для начала, от фильтра отсоединяются все датчики и отпускаются хомуты во исходящей и входящей трубе.
По окончании снятия, отверстия датчиков должны быть герметично закрыты заглушками, или в случае если это делается в домашних условиях, то возможно применять пробки.
После этого сажевый фильтр всецело заполняется промывкой через входящую в корпус трубу, по направлению перемещения отработавших газов. Фильтр оставляют откисать на 40 мин., иногда его, потряхивая, и так повторяя промывку до тех пор пока вся жидкость не закончится.
По завершению работы промываемый фильтр очищается от промывочного состава или особым нейтрализатором, или громадным числом воды, после этого прекрасно высушивается, устанавливается в порядке, обратном снятию, автомобиль прогревается, и запускается режим регенерации вручную или эксплуатируя двигатель под нагрузкой.
Не любой шофер имеет у себя комплект инструментов, таковой как пистолет-распылитель, особый кабель, и оборудование с программным обеспечением для синхронизации с электронным блоком управления автомобиля.
Исходя из этого в продаже стали дешёвыми особые аэрозольные баллончики количеством на 400мл, которые содержат пенный очиститель, благодаря которым вероятна промывка сажевого фильтра дизельного двигателя собственными руками, без необходимости его снятия с автомобиля.
Сначала откручивается датчик давления до фильтра, и предварительно встряхнув баллончик, очиститель распыляется прямо в отверстие датчика маленькими очередями с выдержкой маленьких промежутков. Для удобства распыления, в наборе с баллончиком идёт особый зонд, облегчающий распыление.
Зонд нужно вращать по кругу, двигать вперёд и назад, меняя углы распыления, дабы промывка захватила больше площади фильтрующего элемента. Проделав данную процедуру необходимо покинуть фильтр откисать примерно 30 мин..
Таковой метод ещё оптимален тем, что во время откисания фильтра, пена очистителя получает жидкое состояние и самонейтрализируется, тем самым, кроме применение промывки-нейтрализатора.
Разрешив промывке постоять полчаса, датчик вкручивается обратно на собственное место. Перед пуском двигателя, нужно предварительно залить в топливный бак присадку, рекомендованную при применении данного баллончика, в соответствии с дозировкой, которая в том месте кроме этого будет указываться.
Стоит постоянно помнить, что как бы в том месте не было, промывка ветхого фильтра только ненадолго увеличивает его срок работы, и скоро его всё равняется нужно будет поменять на новый.
Имеется ещё способ, в то время, когда заменяется сам фильтрующий элемент. В данном случае корпус разрезается, из него извлекают ветхий фильтрующий элемент, на его место устанавливается новый, а корпус заваривается.
Неприятность способа содержится в том, что не на любой автомобиль возможно купить соответствующий фильтрующий элемент.
Таковой способ дешевле, чем поменять фильтр полностью, но дороже его промывки, но обеспечит срок работы таковой же, как и при замене фильтра вместе с корпусом.
замена и Промывка сажевого фильтра весьма важная работа, требующая хороших знаний, сноровки, наличия особых оборудования и инструментов. Исходя из этого надёжнее всего будет обратиться с просьбой о помощи на станцию техобслуживания машин и доверить такую процедуру высококвалифицированным работникам.
И всё же оптимальнее будет поменять сажевый фильтр полностью, дабы не допускать вероятных осложнений по окончании промывки ветхого.
Принципиально важно ещё кроме сажевого фильтра, смотреть за состоянием катализатора, что устанавливается перед фильтром, по причине того, что износ фильтра, прямо пропорционален износу катализатора. Кроме того при новом фильтре, загрязнённый катализатор может существенно понизить срок работы фильтра.
В итоге, в то время, когда они оба загрязнены, вероятен выход из строя двигателя. А это уже вторая работа, и другие, не малые затраты для водителя.
Исходя из этого разработчики советуют вместе с заменой сажевого фильтра, целесообразно будет заменить и катализатор.
Любой шофер должен иметь ввиду, что срок катализатора и службы фильтра конкретно зависит и от качества горючего, на котором трудится его автомобиль, и самое основное — неисправность лучше предотвратить. Исходя из этого необходимо заправляться лишь на проверенных автозаправочных станциях.
Убивать время от времени диагностику автомобиля, на наличие неисправностей и ошибок, а кроме этого смотреть за состоянием его элементов. Своевременно их заменять на новые, и применять лишь качественных производителей.
